O fetiche pela juventude na moda

No começo de 2022, a Miu Miu lançou uma coleção que virou febre: minissaias baixíssimas, tops justos, cinturas quase infantis. A campanha estampou capas de revistas, viralizou nas redes sociais e virou desejo imediato. Mas uma pergunta ecoava em paralelo: por que corpos de meninas, muitas ainda na adolescência, eram o suporte escolhido para vestir roupas desenhadas para mulheres adultas?

Não foi a primeira vez. A Vogue italiana já enfrentou críticas por editoriais que sexualizavam modelos de 14 e 15 anos. A francesa Vogue Paris foi além: em 2011, publicou um ensaio com Thylane Blondeau, então com apenas 10 anos, posando de salto alto, maquiagem carregada e joias, em imagens que remetiam claramente a sensualidade adulta. A repercussão foi global. Na época, especialistas denunciaram a exploração da “adultização precoce”: a transformação de meninas em objetos de desejo em nome do consumo.

A justificativa recorrente da indústria é conhecida: juventude simboliza frescor, inovação, desejo. Mas, na prática, essa escolha reflete um fetiche. E, mais do que moldar tendências, cria um imaginário nocivo: o corpo ideal é sempre o corpo em transição, imaturo, nunca o corpo real da maioria das mulheres que consomem essas roupas.

A régua cruel da juventude

O mercado da moda é obcecado pela ideia de “descobrir” novas faces , quanto mais jovens, melhor. Agências de modelos frequentemente recrutam meninas entre 13 e 16 anos para desfiles que anunciam roupas destinadas a mulheres adultas. A lógica é cínica: quanto antes a carreira começa, mais tempo de “vida útil” uma modelo pode ter antes de ser considerada ultrapassada.

Segundo a Model Alliance, organização de defesa dos direitos de modelos fundada em Nova York, a idade média de estreia de uma modelo ainda gira em torno dos 15 a 16 anos. E, em um levantamento realizado pela British Fashion Council, mais de 50% das modelos que estreiam em semanas de moda internacionais têm menos de 18 anos.

A consequência é clara: quando atingem os 22 ou 23 anos, muitas já enfrentam o estigma de “velhas demais” para o mercado. O resultado é uma juventude artificialmente prolongada e uma vida profissional abreviada.

A sexualização precoce

Não se trata apenas de juventude: trata-se de erotização. Muitas campanhas borram a fronteira entre estética e exploração. Como explica a psicóloga e pesquisadora americana Jean Kilbourne, referência em estudos de gênero e publicidade, “a moda constrói uma fantasia em que a adolescência é sexualizada e a maturidade é descartada, criando padrões impossíveis que atingem todas as mulheres”.

Esse imaginário não fica restrito às passarelas. Ele escorre para a cultura pop, para o Instagram, para as vitrines. Garotas cada vez mais novas são ensinadas a desejar essa imagem: uma juventude eternamente desejável, magra, impecável e erotizada.

Um estudo da American Psychological Association já havia alertado: a sexualização precoce está ligada ao aumento de transtornos alimentares, baixa autoestima e depressão entre meninas. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Pediatria publicou relatórios relacionando a pressão estética com casos crescentes de ansiedade em adolescentes.

Estereótipos que perpetuam desigualdades

Na raiz, o problema não é apenas estético, é econômico. Ao vender o ideal da juventude, a moda alimenta um ciclo de consumo que lucra com inseguranças: cremes anti-idade, procedimentos estéticos, roupas que prometem rejuvenescimento.

Mas o impacto vai além do consumo: reforça desigualdades. Mulheres maduras são invisibilizadas na publicidade. Corpos fora do padrão são sistematicamente excluídos. A moda, que poderia ser espaço de expressão e liberdade, torna-se um campo estreito, dominado por um ideal inalcançável.

O duplo discurso das gigantes da moda

Em 2017, gigantes como Kering (dona de Gucci e Balenciaga) e LVMH (Louis Vuitton, Dior) assinaram um compromisso público de não contratar modelos com menos de 16 anos e de garantir condições de trabalho mais seguras. O gesto foi celebrado como um marco. No entanto, poucos anos depois, a Balenciaga protagonizou uma das maiores crises de reputação do setor: uma campanha publicitária que envolvia crianças em cenários com conotação sexual, interpretada por críticos como uma perigosa banalização de referências à exploração infantil e à pedofilia.

A contradição é evidente: como pode uma marca que assina compromissos de proteção à infância utilizar imagens tão carregadas de simbolismos ligados ao abuso? A reação foi imediata — a Balenciaga emitiu uma carta de desculpas, retirou as peças do ar e prometeu mudanças internas.

Mas aqui reside o problema:

Infelizmente, para o público, uma carta de retratação já faz com que a maioria das pessoas esqueça o episódio e volte a idolatrar a marca. Esse “esquecimento e perdão” serve como combustível para que outras empresas sigam a mesma lógica, confiando que basta “sumir” das redes por algumas semanas até que a poeira abaixe. É o ciclo da crise controlada, em que a indignação coletiva tem prazo de validade.

E quando a memória social é curta, a responsabilidade também se dilui. A parcela de culpa não está apenas nas empresas que exploram a imagem de meninas muito jovens, mas também em uma população que, ao não cobrar melhorias efetivas, autoriza indiretamente a repetição dos mesmos erros.

O resultado é um mercado que insiste em vender roupas de luxo para adultos através da imagem infantilizada e erotizada de adolescentes. A lógica é perversa: o corpo adolescente é colocado como padrão inalcançável, enquanto mulheres adultas são empurradas à obsolescência estética cada vez mais cedo.

O que está em jogo não é apenas a ética da moda, mas a construção de um imaginário social que normaliza a sexualização precoce, reforça estereótipos nocivos e perpetua desigualdades. Enquanto não houver cobrança contínua e consequências reais — boicotes, pressão pública, regulamentações mais rígidas — marcas como a Balenciaga continuarão a operar nesse limiar entre estética e exploração.

A indústria da moda é movida por desejo, mas o desejo que ela fomenta precisa ser urgentemente questionado: a que custo estamos dispostos a continuar consumindo?

Para especialistas, só haverá mudança real quando a juventude deixar de ser tratada como um produto descartável. Enquanto isso, a moda continua presa ao fetiche: vender roupas para adultos em corpos de meninas.